تونس المُورِسْكِيَّة

> «الموريسكي ليس شخصًا نُفي من وطنه فقط، بل هو كيان جُرّد من حقه في التسمية، والدين، واللغة، والتاريخ… ثم طُرد ليصنع من منفاه ميراثًا جديدًا»— حسام الدين شاشية، الضفة الأخرى من الفردوس .


الموريسكيون، كما يقدّمهم المؤرخ التونسي حسام الدين شاشية، ليسوا مجرّد مجموعة من المسلمين المطرودين من إسبانيا، بل هم تجربة إنسانية وهوية مركبة، هجّرت قسرًا من المكان، وطوردت في التاريخ، وجُرّدت من أدوات التعبير الثقافي والديني واللغوي. 

لكن رغم ذلك، لم يستسلم الموريسكيون، بل أعادوا تشكيل ذواتهم في المنافي، وحوّلوا النفي إلى أفق جديد لبناء وطن رمزي.


يرى شاشية أن سياسات التنصير، والتجريد من الأسماء
 العربية، ومنع اللغة واللباس والمراسيم الإسلامية، لم تكن إلا محاولات لصهر هوية لا تزال تقاوم في الخفاء. فقد مارس الموريسكيون إسلامهم سرًا، واحتفظوا بوثائقهم وطقوسهم في كتيبات مكتوبة بالحرف العربي الإسباني (الألخميادو)


حين جاء الطرد النهائي بين 1609 و1614، لم يكن مجرد قرار إداري، بل عملية اجتثاث ممنهجة لذاكرة كاملة. ومع أن أكثر من 300 ألف موريسكي قد هُجّروا، فإن من نجوا أعادوا تركيب حياتهم في أماكن مثل تونس، والمغرب، والجزائر، لاجئين في التاريخ كما في الجغرافيا.

وفي تونس تحديدًا، يشير شاشية إلى أن الموريسكيين لم يكونوا غرباء تمامًا، بل وجدوا في البلاد بنية اجتماعية وثقافية استوعبتهم. فأسسوا أحياء جديدة كالتي نراها في تستور وسليمان، وأدخلوا تقنيات زراعية متقدمة، وأعادوا إنتاج الثقافة الأندلسية بنكهة مغاربية. لقد "أعادوا بناء الوطن من أشياء بسيطة: الخبز، اللهجة، طراز المنزل، والحنين"


وإذا كان الطرد الإمبراطوري قد سعى إلى محو الموريسكي من التاريخ، فإن شاشية يرى في فعل النجاة الثقافية مقاومةً صامتة:
> «المنفى لم يكن لعنة ، بل فرصة لتدوير المعنى، وإعادة >.تشكيل الذات خارج النظام الإمبراطوري القاهر»


الموريسكي، إذًا، ليس مجرد ضحية تهجير، بل فاعل ثقافي أعاد إنتاج نفسه على أنقاض  وطن مفقود

ترك المورسكيون أثراً واضحاً ومتجذراً في المطبخ التونسي بإضافة أصناف جديدة من المأكولات وطرق الطهي لا تزال راسخة في الموائد المحلية.

في مقدمة هذه الأطباق، تحضر الشكشوكة، الطبق الشعبي التونسي بامتياز، الذي يجد جذوره في طبق "أوليا" (Olia) الإسباني، المنتشر في بلنسية وكاتالونيا. 

تطور هذا الطبق في بيئة جديدة، لكنه حافظ على جوهره: البيض، الطماطم، الفلفل، والتوابل، ممزوجة في قدر واحد، تعبيرًا عن وحدة النكهات وسط تنوّع المنفى.


أما عين السنيورة، فتجسّد بُعدًا بصريًا وسرديًا معًا. عجينة رقيقة تُقطّع إلى اشكال دائرية وتُزين بنصف بيضة مسلوقة بعد إخراجها من الفرن. تشبه هذه الوصفة إلى حد بعيد فطائر البحر الأبيض المتوسط، وتُعرف اليوم في بعض المناطق باسم "المالح والحلو"، لكنها تحتفظ باسمها الموريسكي المرتبط بلقب "السيدة" (Señora)، في إشارة إلى الأصول الإسبانية


وفي عالم المعجنات المالحة، يبرز طبق البناضج (Empanadas)، الذي لا يزال حاضراً في موائد المناسبات. وهي فطائر محشوة باللحم ومطبوخة في الفرن، وتحيط بها أساطير تتناقلها الألسن، تقول إن بعض الموريسكيين خبّأوا الذهب داخلها أثناء تهجيرهم.


المرقة الزعراء بدورها تُعدّ تعبيرًا صريحًا عن الذوق الأندلسي الراقي، الذي يقدّر التوابل الثمينة ويجعل من الزعفران أساسًا للنكهة واللون. كانت هذه المرقة، في عمقها، طبقًا احتفاليًا، ترتبط بالمناسبات الكبرى، ويُحضَّر فيها اللحم أو الدجاج في مرق مُذهّب، كأنها تقول إن المنفى لم يكن سببًا في التخلي عن الأناقة في التقديم.


، يحتل المرقاز (Collares) مكانة خاصة، وهو نوع من النقانق الحارة يعود أصله إلى التقاليد الأندلسية في حفظ اللحم وتتبيله . حافظ هذا الطبق على صيغته الأساسية، لكنه أصبح بمرور الوقت جزءًا لا يتجزأ من المائدة التونسية، يقدم في المناسبات والأعياد ويُطهى بطرق متنوعة.


أما الحلالم، وهي معكرونة مصنوعة يدويًا من السميد، فتُعتبر نموذجًا على المهارة الموريسكية في الطهي المنزلي. تُجفف بعد تشكيلها وتُطهى في مرق غني، وغالبًا ما تُزين بالجبن المبشور، في تعبير عن تزاوج التقاليد الإسبانية مع مكونات البيئة المحلية.


وفي عالم الحلويات، يلمع كعك الورقة كواحد من أبرز رموز الذوق الموريسكي في تونس، خاصة في زغوان. وهو معجّن دقيق الشكل، يُحضّر بعجينة رقيقة تحشى بمعجون الفواكه وتُلف بعناية، ويُعطر بماء الورد. لا يكتفي هذا الكعك بإرضاء الحواس، بل يروي فصلاً من الفصول  الأندلسية التي انتقلت إلى الضفة الجنوبية للمتوسط.

تلك الأطباق ليست مجرد وصفات، بل هي نصوص ثقافية
 خُطّت بالزعفران والتوابل والبيض والجبن، وصمدت في وجه النسيان، لتصير اليوم جزءًا من هوية تونس الغذائية. ومن خلالها، تواصل الذاكرة الموريسكية سرد حكايتها... ولكن هذه المرة عبر المذاق.